Перетяжкой обычно занимаются, когда каркас и механизм дивана ещё исправны, а обивка уже износилась: протёрлась, надоела или не очищается от пятен. Кажется, что достаточно купить ткань и степлер. Но результат зависит прежде всего от порядка работы.
Старую обивку снимают целыми деталями и сохраняют как лекала. Затем по ним кроят новую ткань и закрепляют панели в обратной последовательности — так, как они были установлены на каркасе. Если слишком рано закрыть наружную боковину или начать натяжку с угла, внутреннюю деталь уже не получится аккуратно заправить. Придётся снимать только что закреплённую ткань и переделывать участок.
Ниже — инструкция для прямого домашнего дивана с подушками, у которого обивка закреплена скобами на деревянном каркасе. Диван-книжку, аккордеон и угловую модель сначала разделяют на доступные модули; механизм трансформации без необходимости не разбирают. Каретная стяжка, честерфильд и сложные сшивные чехлы из кожи требуют другого подхода.
Что потребуется
Для самостоятельной перетяжки прямого дивана, как правило, не требуется комплект мастерской. Достаточно подготовить инструмент, который поможет аккуратно снять старую ткань, разметить детали, закрепить новую обивку и не потерять крепёж при сборке.
Инструмент
- Мебельный степлер.
- Съёмник скоб (мебельный скободёр).
- Узкогубцы или плоскогубцы — для скоб, которые не удалось вынуть съёмником.
- Острые портновские ножницы.
- Плоская и крестовая отвёртки — для ножек, модулей и заглушек.
- Рулетка, портновский мел или тонкое мыло.
- Бирки либо малярный скотч и маркер.
- Банка или плотный пакет для старых скоб; отдельные пакеты — для винтов и другого крепежа.
- Длинный острый нож, если предстоит резать ППУ.
- Перчатки с хорошим захватом. При удалении старых скоб полезны защитные очки: скобы могут отлетать.
Расходники
- Скобы того типа, который принимает ваш степлер, в двух длинах. Более короткие пригодятся для тонкого щита и нижней технической ткани, более длинные — для загибов и основной обивки.
- Обивочная ткань с запасом на загиб под скобу; для ткани с рисунком — также на совмещение раппорта.
- Поролонный клей — если нужно закрепить ППУ или слой синтепона.
- Синтепон — если требуется сделать поверхность мягче, а края сиденья или подушки более округлыми.
- Нижняя техническая ткань, если прежний пыльник не сохранился.
- Картонная закрепочная полоса — для оформления ровного края на наружной панели без видимого ряда скоб.
Канцелярский степлер, кухонные ножницы и плоская отвёртка вместо съёмника скоб на этой работе обычно подводят: скобы не входят заподлицо, край старой детали рвётся, а лекало теряет форму. О выборе степлера, типе и длине скоб, а также о замене инструментов подробно рассказано в статье «Инструмент и скобы для перетяжки мебели своими руками».
Что сделать до раскроя
Новую ткань кроят по старым деталям. Поэтому до раскроя диван нужно разобрать так, чтобы каждую снятую панель можно было использовать как лекало.
До начала работы сфотографируйте диван спереди, сзади, с обоих боков и крупно — места соединения подлокотников со спинкой. Эти снимки помогут восстановить положение панелей при сборке. Снимите ножки и разложите крепёж по подписанным пакетам. Механизм трансформации не разбирайте «заодно»: если для доступа к ткани нужно отделить модуль, снимайте только необходимые крепления.
Обивку снимают снаружи внутрь: сначала нижнюю техническую ткань и наружные панели, затем внутренние. Скобы вынимают съёмником, а ткань не разрезают прямо на каркасе. Каждую деталь подписывают сразу: название панели, верх, левую или правую сторону и направление ворса.
Если обивка ещё не снята или нужно свериться с порядком действий, посмотрите отдельную инструкцию «Как разобрать диван или кресло для перетяжки».
Оцените состояние дивана
После снятия обивки проверьте не только внешний вид деталей, но и то, сможет ли каркас удерживать новую ткань.
Древесина в местах крепления должна быть прочной: не крошиться, не расслаиваться и надёжно удерживать скобу. Поролон на сиденье можно оставить, если он сохраняет упругость и не разрушается. Если материал превратился в пластилинообразную массу, просел или образовал заметный горб, его лучше заменить до натяжки новой ткани.
Провисшие ремни и повреждённые пружины новая обивка не исправит. Их можно отремонтировать отдельно либо отложить перетяжку до восстановления основания.
Если царга — жёсткая планка каркаса, к которой крепится обивка, — шатается, а ДСП в местах скоб рассыпается, не начинайте раскрой. Старые детали уже сохранены: диван можно передать в мастерскую без спешки и без риска испортить купленную ткань.
Выберите и рассчитайте ткань
Для перетяжки подходит мебельная обивочная ткань. Портьерные и плательные ткани рассчитаны на другую нагрузку: они иначе истираются, растягиваются и держат скобочное крепление.
Велюр, бархат, шенилл и ткани с крупным рисунком требуют дополнительного запаса. Все детали из ворсового материала раскладывают в одном направлении, а раппорт на соседних панелях совмещают. Если не хотите тратить ткань на подгонку рисунка, выбирайте однотонную обивку или материал с мелким ненаправленным рисунком.
Старая панель задаёт форму готовой детали, но не всегда её размер для раскроя. Добавьте запас на загиб под скобы. Обтрепавшийся край не нужно переносить миллиметр в миллиметр: приложите новую заготовку к каркасу и проверьте, хватает ли ткани на подворот и крепление.
Для съёмной подушки нужен припуск на швы — обычно около 1–1,5 см с каждой стороны — и место под молнию, если она предусмотрена конструкцией.
На прямой двухместный диван без крупного раппорта часто требуется обычно около 12–18 м ткани шириной 140 см. Это ориентир, а не расчёт для любой модели: окончательный метраж зависит от габаритов, формы подлокотников, подушек, направления ворса и рисунка. При подборе рисунка или для ворсовой ткани к базовому метражу добавляют около 25%: например, если на прямой диван нужно 14 м, с учётом раппорта или ворса потребуется 16–18 м.
Раскрой по старым деталям
Разложите новую ткань изнаночной стороной вверх, а сверху разместите старые детали. До раскроя отметьте на каждой новой заготовке верх и направление ворса. Детали с ворсом в противоположную сторону могут выглядеть темнее или светлее, даже если выкроены из одного рулона.
Сначала разложите на ткани все детали и найдите экономную схему раскроя. Только затем начинайте резать. Если вырезать панели по одной, можно оставить неудобные обрезки и обнаружить, что крупной детали уже не хватает ткани.
Не обрезайте новую ткань точно по краю старой детали: по периметру нужен запас на загиб и крепление скобами. Стандартно прибавляется около 5 см по периметру: если прежняя ткань прошла химчистку, она могла сесть. Если же старая ткань, наоборот, растянута, сначала обмерьте каркас и лишь затем делайте лекало.
Левые и правые элементы сразу складывайте в разные стопки. Ошибка с зеркальным подлокотником иногда обнаруживается только при сборке, когда докупить ткань из того же рулона уже невозможно. Даже если ткань из другой партии называется так же, она может заметно отличаться по оттенку — разнотон между рулонами бывает очень сильным.
Наполнитель: оставить или заменить
С поролоном обычно встречаются три ситуации:
- Если сиденье остаётся упругим, его можно не менять.
- Если в центре есть яма, заметный горб или материал стал похожим на пластилин, ППУ на сиденье лучше заменить.
- Спинка испытывает меньшую нагрузку. Иногда её достаточно расправить или частично восстановить, не меняя весь наполнитель.
Синтепон используют отдельно от ППУ: его укладывают поверх наполнителя, на плоскость и рёбра. Для спинок, подголовников и в редких случаях подлокотников применяют синтепон плотностью 100 (толщиной 1 см), а основные посадочные места всегда оборачивают синтепоном плотностью 200 (толщиной 2 см). Он делает поверхность мягче, а края сиденья и подушек — визуально более округлыми. Не укладывайте слишком много слоёв: лишний объём собирается в углах, образует складки и может помешать надеть или застегнуть чехол.
Для склейки ППУ и синтепона используют поролонный клей, контактный клей прожигает поролон. Поролонный клей наносят тонким слоем в соответствии с инструкцией производителя и фиксируют материал постоянно — даже если сиденье утянуто тканью со всех сторон, наполнитель держится на клею. ПВА для этой операции не подходит.
Выбор плотности и толщины ППУ лучше рассмотреть отдельно. Здесь важно помнить об общем принципе: сиденье обычно делают плотнее и толще спинки. Мягкий упаковочный поролон под постоянной нагрузкой быстро просядет.
Если у дивана есть подушки
Съёмная подушка обычно состоит из верхней и нижней деталей, бурлета и застёжки-молнии. Распоротый старый чехол можно использовать как лекало. Если подушка была с кантом — декоративным шнуром в обивочном шве, — повторяйте его ширину и расположение по старой детали.
Бытовая швейная машина не всегда справляется с несколькими слоями мебельной ткани и кантом. В таком случае съёмные чехлы можно заказать в пошиве, а каркас перетянуть самостоятельно. При этом имейте в виду: если чехлы шьются отдельно и привозятся готовыми, высока вероятность, что они не сядут идеально. При пошиве часто добавляют запас на усадку, а при обивке каждый чехол должен примеряться и подгоняться на каркасе — поэтому оптимально, когда швея и обивщик работают в одном месте и согласуют посадку.
Не кроите чехол вплотную к поролону. Если добавляете синтепон или ставите более толстый ППУ, предусмотрите небольшой запас: иначе застёжка может не сойтись.
Углы сшивной подушки и углы жёсткого каркаса оформляют по-разному. На каркасе не ставьте скобы вплотную к углу, пока не уложили загиб; избыток ткани направляйте на менее заметную сторону.
В каком порядке натягивать ткань
Новые панели устанавливают в обратном порядке к разбору: сначала внутренние детали, которые заходят под соседние панели, затем наружные поверхности и нижнюю техническую ткань.
На типичном прямом диване порядок может быть таким:
- Сиденье на каркасе, если оно не снимается.
- Внутренние стороны подлокотников.
- Внутренняя спинка.
- Съёмные подушки — их можно собирать отдельно, параллельно с работой на каркасе.
- Наружные стороны подлокотников.
- Наружная спинка.
- Пыльник снизу и ножки.
Если сначала закрыть наружную боковину, внутреннюю панель будет трудно аккуратно заправить. Придётся либо снимать только что натянутую ткань, либо оставлять на виду толстый стык.
Каждую панель закрепляйте от середины к краям, а не от одного угла к другому. Скобы у углов пока не ставьте: оставьте себе свободу, чтобы уложить загиб без складок. Контролируйте натяжение ладонью: ткань должна лежать ровно, а шов или кант не должны уходить в сторону. Ткань натягивают ровно, без провисания, но без чрезмерного усилия: перетянутая панель может исказить шов, стянуть наполнитель или дать складки на соседней детали.
Перед работой на видимой части поставьте тестовую скобу в скрытом месте — на том же основании и через такое же число слоёв ткани. Скоба должна войти заподлицо, а её ножки — остаться в древесине. Если скоба не вошла полностью, снимите её съёмником и поставьте новую рядом; не добивайте скобу молотком через натянутую ткань.
Для аккуратного края наружной боковины иногда используют картонную закрепочную полосу. На нижней стороне дивана она обычно не нужна.
Сборка и проверка
Верните модули и ножки на место, ориентируясь на подписанные пакеты с крепежом и фотографии, сделанные до разборки. Механизм трансформации оставьте в том же положении, в котором он был изначально.
Проверьте результат:
- Подлокотники одинаковы по высоте и натяжению ткани.
- Подушки стоят ровно и не отличаются по высоте.
- Ворс на видимых панелях направлен в одну сторону.
- Нижняя техническая ткань ровно закрывает края и не имеет выступающих скоб.
- Корпус не качается, а ножки надёжно затянуты.
Если одна боковина заметно натянута сильнее другой, лучше переставить панель сразу. Ткань не выровняется сама за несколько дней.
Типичные ошибки
Неравномерное натяжение слева и справа возникает, если панель начинают закреплять не от середины либо в конце работы снижается точность натяжения. Смещённый рисунок — результат того, что раппорт не совместили ещё при раскладке. Разный оттенок соседних деталей у ворсовых тканей почти всегда связан с разным направлением ворса.
Складка на видимом углу появляется, когда избыток ткани уложен на фасад или скоба поставлена слишком близко к углу. Нижняя техническая ткань идёт волной при слабом натяжении или неправильно выбранной длине скоб. Чехол подушки не застёгивается, если его раскроили без запаса, а затем добавили синтепон или более толстый наполнитель.
Большинство ошибок можно исправить до установки пыльника и ножек. После закрытия наружных панелей переделка обычно требует больше времени и может оставить лишние отверстия от скоб.
Когда лучше остановиться
Иногда в процессе становится понятно, что задача сложнее, чем казалось до разборки. Это нормально: остановиться вовремя лучше, чем испортить новую ткань или разобрать конструкцию, которую потом трудно собрать.
Пауза уместна, если древесина по линии скоб крошится, каркас заметно шатается, ткани не хватает на совмещение рисунка или обивка на радиусных деталях требует сложной работы с экокожей, кантом и швами. Некоторые виды экокожи при сильном натяжении на ребре могут светлеть — это особенность материала, а не ошибка, которую исправит более мощный степлер. Перетяжка кожей в домашних условиях практически невыполнима. Даже съёмный чехол дивана-аккордеона, который легко снять, не получится отшить на обычной швейной машине: внутри образуется многослойный «пирог» из ткани, синтепона и технической ткани, который прошивается квадратами вдоль и поперёк, и бытовая машинка с ним не справится. Каретная стяжка — тем более: её не всегда осилят даже обивщики с многолетним стажем.
Старые детали при этом уже сняты и подписаны — это не пустая работа. Можно спокойно оценить состояние дивана и решить, продолжать самостоятельно или передать изделие в мастерскую, пока лекала целы.
Если простая замена обивки по ходу дела превратилась в ремонт каркаса, пружин или механизма, новую ткань лучше не резать, пока не понятен дальнейший план.