Инструмент и скобы для перетяжки мебели своими руками

Перетяжка мебели своими руками часто начинается с ткани и эскиза, а спотыкается на мелочах: скоба не садится заподлицо, старое полотно рвётся при снятии, угол не держит форму. В таких случаях дело обычно не в «отсутствии таланта», а в инструменте. Канцелярский степлер, кухонные ножницы и плоская отвёртка вместо съёмника скоб на первый взгляд кажутся достаточными — до тех пор, пока каркас уже открыт, а ткань куплена.

Ниже представляем вам набор, которого достаточно для домашней работы: сиденья стульев, кресло или прямой диван, где обивка крепится скобами к деревянному каркасу. Каретная стяжка, сложные сшивные чехлы из натуральной кожи и полная переборка пружинного основания требуют другого оснащения и навыков. Эти работы разберём отдельно — в материалах, посвящённых конкретным задачам.

Инструмент лучше собрать до разбора. Без аккуратного съёмника старую обивку трудно снять целой, а целые детали — самые точные лекала для новой ткани.

На какую работу рассчитан набор

Этого достаточно, если вы:

• обтягиваете сиденье стула или несколько стульев
• меняете ткань на кресле или прямом диване со скобочным креплением к каркасу
• шьёте только простые съёмные чехлы для подушек — или обтягиваете каркас по старым деталям, без пошива.

Если впереди каретная стяжка, толстая натуральная кожа со сложным чехлом или полная переборка пружин, базового домашнего набора будет мало: понадобятся другие профессиональные инструменты и дорогие расходники. Имеет смысл сначала оценить саму задачу и только потом докупать, чего не хватает.

Что купить сразу, а что можно отложить

Удобно разделить закупку так: инструмент останется после работы, расходники уйдут в изделие.

Инструмент на первую работу

• мебельный степлер — ручной или электрический, в зависимости от объёма; ниже разберём, чем они отличаются
• съёмник скоб (мебельный скободёр)
• узкогубцы или плоскогубцы — для скоб, которые съёмник не взял с первого раза
• портновские ножницы, которые вы не будете использовать для бумаги и провода
• плоская и крестовая отвёртки — чтобы снять ножки и модули, не для скоб
• рулетка, портновский мел или тонкое мыло
• малярный скотч или бирки и маркер — подписать каждую снятую деталь
• банка или плотный пакет под вытащенные скобы
• перчатки с хорошим захватом; очки полезны, когда снимаете старые скобы: они часто отлетают.

Расходники

• скобы того же типа, что принимает степлер, двух длин — какие именно, ниже
• мешки под мусор: со среднего дивана снимают несколько сотен скоб.

Можно не брать в первую покупку

• компрессор и пневматический пистолет;
• швейную машину «под обивку», если чехлы подушек вы не шьёте;
• строительный фен; 
• парогенератор;
• клеевой пистолет для проклейки тесьмы и бортов там, где скобы не должны быть видны;
• набор для каретной стяжки.

Клей для поролона, сам поролон, ткань и кант относятся к материалам, а не к инструменту. О них — когда дойдём до наполнителя и раскроя. Однако стоит сразу знать: клей для поролона нужен всегда, даже при перетяжке одного стула — без него поролон будет ерзать по основанию.

Дома сложно пробить фанеру ручным степлером, а кожу в несколько слоев не сшить бытовой машинкой. В мастерской — пневмостеплер и машина с тройным продвижением: только так достигается нужное натяжение и шов. Сначала посчитайте, во сколько выйдет нужный инструмент — часто дешевле сразу заказать работу

Степлер: ручной, электрический, пневматический

Задача степлера в перетяжке одна: поставить скобу в дерево на ровную глубину, пока второй рукой вы держите натяжение ткани. Если в момент крепления натяг ослабевает или скоба встаёт криво, на фасаде это часто проявляется не сразу, а через несколько дней — складкой или небольшим «пузырём».

Ручной

Ручной мебельный степлер хорошо справляется с сиденьем стула на сосновой рамке и одним слоем ткани, однако многослойную фанеру он вряд ли пробьёт. Сложности начинаются не из‑за «любительского» статуса инструмента, а из‑за того, как устроена работа руками.

Чтобы пройти твёрдую царгу, несколько слоёв на загибе или плотную обивку, рукоятку приходится сжимать сильнее. В этот момент кисть, которая держит ткань, нередко чуть отпускает натяг — и скоба фиксирует уже ослабленное место. Скоба может не дойти до конца: спинка торчит, цепляет нитки и со временем выходит. Если добивать её молотком по уже натянутой ткани, на полотне остаётся след, иногда пробоина. К середине дивана рука устаёт, шаг и глубина становятся неровными: один край получается туже другого.

Ручной степлер уместен на небольшой ровной детали — стуле, крышке пуфа или прямой царге, то есть жёсткой планке каркаса, к которой крепится обивка, — и на относительно мягком дереве. На целом диване с плотной рогожкой или велюром, особенно на углах в несколько слоёв, им работать тяжелее: чаще приходится переставлять скобы.

Используйте только тот тип скоб, который указан на корпусе степлера. Скобы из другого набора, даже похожие по размеру, могут заклинить кассету или встать криво.

Электрический

Для домашнего дивана, нескольких кресел или комплекта стульев электрический степлер обычно удобнее ручного: удар ровнее, а второй рукой проще удерживать натяжение ткани. Он тяжелее ручного, зависит от провода или зарядки и стоит дороже. На очень сухой твёрдой древесине скоба иногда всё равно не садится до конца. В таком случае не стоит бить повторно в ту же точку: проверьте длину скобы и не попали ли вы в обломок старой, оставшийся в дереве.

На один стул электрический степлер не обязателен. Он оправдывает себя, когда деталей много или ткань плотная.

Пневматический

Пневматический пистолет рассчитан на мастерскую: нужен компрессор, шланг, настройка давления. Если компрессор уже есть по другой работе, такой степлер снимает нагрузку с руки. Покупать компрессор ради одного домашнего дивана обычно неразумно.

Ориентир, что степлер справляется: скоба вошла заподлицо, ножки в дереве, ткань вокруг точки лежит спокойно, спинку скобы нельзя поддеть пальцем. Если спинка торчит — не хватает силы удара, дерево слишком твёрдое или длина скобы подобрана неверно. Если ножки вышли с изнанки тонкой фанеры — скоба длиннее, чем позволяет толщина щита.

Скобы: тип и длина

Даже хороший степлер не поможет, если скоба другого типа или неверной длины. В бытовых степлерах часто используют скобы типа 53 с широкой спинкой около 11 мм, но это не универсальный вариант для любой мебели и любого инструмента. Тип 140 и другие серии внешне могут быть похожи, но не взаимозаменяемы. На корпусе степлера указано, какой тип он принимает; то же обозначение должно быть на коробке скоб. Иначе кассета может заклинить, а скобы будут входить криво или не подаваться вовсе.

1. Слишком короткая, часто 4–6 мм на основной обивке нагруженного участка, держит до первой серьёзной нагрузки. После нескольких циклов «сел — встал» скоба начинает выходить.
2. Слишком длинная на тонкой фанере, ДСП или тонкой стенке ящика пробивает щит насквозь, царапает, гнёт ножки внутри и в итоге тоже плохо держит.
3. Для бытовой ткани на сосновой или еловой царге обычно достаточно 8 или 10 мм.
4. На загибе в несколько слоёв и на плотной обивке чаще ставят 10 или 12 мм, иногда 14 мм — если дерево достаточно толстое и ножки не выходят с обратной стороны.

Дома удобно купить две длины одного типа, например 8 и 12 мм или 10 и 14 мм — в зависимости от того, что принимает пистолет. Более короткие скобы подходят для тонкого щита и нижней технической ткани (спанбонда). Более длинные — для загибов и основной обивки в массив. Первую скобу лучше поставить в скрытое место, на тот же материал и то же число слоёв, что будут на детали. На видимый фасад пробу не делают.

Не стоит использовать канцелярские скобы: у них другая проволока и другой заход. Скобы для кабеля — отдельный тип и отдельная задача. Отсыревшие или ржавые остатки заходят хуже и оставляют следы в каркасе.

Если скоба не села до конца, её лучше снять съёмником, а не добивать молотком. Затем проверяют, нет ли в дереве обломка старой скобы, и ставят новую на 5–8 мм в стороне. Однако, если обломок старой скобы извлечь невозможно без разрушения древесины и он находится под обивкой, его можно просто забить как гвоздь — до конца, вровень с поверхностью.

Чем снимать старую обивку

Старое полотно лучше снять целиком: это лекало для новой ткани. Съёмник скоб заходит под спинку скобы и выворачивает её, не разрезая полотно по линии крепления. Плоская отвёртка для этой работы подходит хуже: срывает кромку, рвёт будущее лекало и часто оставляет в дереве обломок. Позже новая скоба попадает в этот металл, загибается или не добивается.

Отвёртка нужна, чтобы открутить ножку, поддеть заглушку или отогнуть кромку уже снятой детали — не как основной съёмник. Узкогубцами вынимают скобу со смятой спинкой и обломки. Металл в царге лучше не оставлять: новой скобе нужно войти в дерево, а не в стальную петлю.

В какой последовательности снимать панели и как подписывать детали — в статье про разбор.

Чем резать ткань и поролон

Для ткани нужны острые портновские ножницы, которые не используют для бумаги и провода. Кухонные зажёвывают кромку: петли вылезают, край расползается. Бумага и плёнка тупят лезвия очень быстро.

Поролон ножницами скорее рвут, чем режут: край крошится. Его ведут длинным острым ножом или ножом по пеноматериалу. Для замены куска на сиденье этого достаточно; фигурный раскрой блока разберём вместе с выбором поролона. Мелкие неровности по краю среза можно скрыть, проложив сверху синтепон и закрыв флизелином.

Лезвием, которым вынимали скобы из дерева, ткань лучше не резать: зазубрина оставляет затяжки.

Как разметить детали и не потерять крепёж

Перед разбором мебель фотографируют со всех сторон, каждую снятую деталь сразу подписывают. Винты от ножек и от механизма кладут в отдельные пакеты с той же подписью: общая ёмкость на диване с механизмом почти неизбежно заканчивается лишним винтом.

На изнанке ткани удобны мел или тонкое мыло. Маркер на светлом велюре иногда проступает на лицо. Линейка нужна на загибах и чтобы левый и правый подлокотник получили одинаковый запас.

Что можно докупить по задаче

Швейная машина. Для обтяжки каркаса скобами она не нужна. Она понадобится, если вы шьёте съёмный чехол для подушки: например, с молнией и кантом — декоративным шнуром в обивочном шве. Обычная домашняя строчка не всегда справляется с четырьмя слоями мебельной ткани плюс кант: слои смещаются, строчка пропускает. В такой ситуации помогает машина с тройным продвижением ткани (верхним, нижним и боковым). Другой вариант — заказать пошив съёмных чехлов, а каркас обтянуть самостоятельно. Для чехлов и подушек берите прочные полиэстеровые нитки, подходящие по толщине к выбранной ткани и возможностям машины. Обычные тонкие хлопковые нитки для нагруженных швов менее надёжны.

Скоб-лента. Её используют под край обивки, чтобы сформировать ровную линию на видимом ребре. На кресле или диване она помогает аккуратно оформить наружную панель; на нижней стороне сиденья стула обычно не нужна. Готовая полоса стабильнее самодельной: картон от обувной коробки отличается по толщине и жёсткости, поэтому край может получиться волной.

Лента скрытого шва. Это металлическая лента с зубцами, которая позволяет закрепить край ткани без видимого ряда скоб. Её используют на наружных боковинах, спинках и других открытых участках, где обычное скобочное крепление испортило бы вид.

Изогнутые мебельные иглы могут понадобиться для ручного закрытия отдельных швов и правки набивки. Для первой перетяжки стула их обычно не покупают.

Строительный фен используется при ремонте каркасов, например, прогрев деталей перед выбиванием шипового соединения, чтобы лак не отлетел и разделении склеенных слоёв поролона, когда нужно снять верхний слой, а нижний сохранить.

Парогенератор. При перетяжке могут возникнуть складки или загибы в углах и стыках. Их можно разгладить парогенератором, чтобы не оставить белесых полос на ребре или не повредить ворс. Если складка не уходит, обычно дело в натяжении или в приёме угла, а не в структуре ткани.

Клеевой пистолет иногда используют для декоративного шнура при приклеивании тесьмы. С его помощью проклеиваются борта перед прибивкой материала в местах, где не должно быть видно скоб. Степлер он не заменяет: клей встаёт комом и на нагреве или при нагрузке отходит.

Молоток и киянка. Обычный молоток не используют для исправления плохо вошедших скоб на готовой обивке. Резиновая киянка может пригодиться при установке ленты скрытого шва: удар наносят по её металлической части в скрытой зоне, а не по готовой обивке.

О бюджете набора

Приличный ручной степлер, съёмник, ножницы и две пачки скоб по деньгам обычно сопоставимы с парой метров хорошей мебельной ткани, а не со стоимостью нового дивана. Покупка более дорогого степлера оправдана, если инструмент пригодится после этой работы или если объём проекта действительно велик. Дешёвый ручной степлер за 300–500 рублей, скорее всего, не справится с многослойной фанерой. Степлер от 2000–2500 рублей сможет пробить основание, но требует больших физических усилий.

Если для одной работы приходится покупать дорогой инструмент, а уверенности в углах, сложных чехлах или сборке нет, полезно заранее сравнить свои затраты со стоимостью работы мастерской на этом же предмете.

Когда дело не в степлере

Даже удачный набор не поможет, если дерево в месте крепления раскрошилось или ДСП сыпется: новой скобе некуда зайти. Сложный сшивной чехол с кантом по фигурному контуру без подходящей машины тоже лучше не начинать «на глаз». Для кожи нужна специализированная машинка с тройным продвижением — бытовая её не прошьёт, особенно если речь о каретной стяжке, где сшиваются кусочки в несколько слоёв. Некоторые виды экокожи при сильном натяжении на радиусном подлокотнике могут светлеть на ребре. Более мощный степлер эту особенность материала не устраняет.

В такой ситуации лучше остановиться до покупки ткани и до начала разбора мебели, чем исправлять последствия уже после раскроя.

Когда набор собран, можно переходить к разбору мебели. Как снимать панели по порядку, подписывать детали и хранить крепёж, разберём в следующей статье